Базовая теоретическая информация про вино. Как, что, откуда и зачем. 
Иногда практическая - описание посещенных виноделен или выставок. 

Update: Закрытые записи есть. Преимущественно это дегустационные заметки, личные впечатления или какая-то "одноразовая" информация. 
Но добавляю я в друзья только то, что мне интересно читать. Поэтому если надо - сообщите. 

Tascante. Tasca d'Almerita 2009


Производитель: Tasca d'Almerita
Регион: Sicilia IGT, Sicilia, Italy
Виноград: nerello mascalese - 100%
Красное. Сухое. Алкоголь: 13.5

По следам сицилийской Диониссеи. Тасканте - хозяйство Tasca d'Almerita на Этне. Недавно куплены участки земли и хотя 2009 год всего второй урожай для нового подразделения, лозы там были высажены еще в 60-70 гг. В среднем лозы растут на высоте 650 - 900 м над уровнем моря, вулканическая земля и никакого дополнительного орошения.

Вину лучше дать немного постоять, т.к. при первой пробе разница между ароматом и вкусом бросается в глаза. Температура подачи ближе к прохладной.

Цвет светло-вишневый, почти как насыщенное розе.

Аромат клюквы, брусники, леса после дождя и мокрой шерсти. Анисово-медицинские оттенки.
Во вкусе морошка, красные ягоды, брусника, горечь. Свежее, кислотное вино.

Достаточно сильно выпирает алкоголь при в общем-то легкой структуре.

В послевкусии черноплодка, брусника и оттенки какао. Теплое, терпкое.
Гастрономическое сочетание - дичь, дичь и еще раз дичь.

Такое ощущение, что винодел сам не определился что делать с вином и каким оно должно быть. Т.к. на мой взгляд нерелло маскалезе - сорт огромного интереса и потенциала. Ну и цена в duty free 33 евро - перебор. Рановато.

Оценка: 16

P.S. Дата дегустации 09.05.2012

Где-то в середине прошлой весны я озаботилась вопросом профильного диплома и обнаружила всего два ВУЗа в Москве, которые занимаются обучением виноделию. Тимирязевскую академию и МГУТУ им. Разумовского. Каким-то мистическим образом из моего поля зрения выпала Плехановская академия и меня это до сих пор поражает...
Выбора особого не было, т.к. в Тимирязевке программы по вину сильно урезали, совместили с другими предметами и вообще на контакт не выходили.

В МГУТУ на кафедре виноделия разговор был достаточно короткий.
- Хочу вечернее образование по виноделию. Второе высшее.
- Такого варианта у нас нет, хотите магистратуру заочную?
- А вас не смущает, что у меня первое образование не профильное, как вы меня в магистратуру возьмете?
- А не волнуйтесь, экзамен сдадите, всему научим.

Экзамен был формальностью и дальше начались суровые будни российского образования.
Стоит заочная магистратура 60 тыс. рублей в год. При том, что в той же Тимирязевке кажется озвучивали цену в 40 тыс. за вечернее.
Других слов кроме "очень денег хочется" я подобрать не могу.

Две сессии в год, по три недели каждая, декабрь и апрель.

Первая сессия началась неожиданно.
Я начиная с ноября регулярно звонила на кафедру с вопросом когда же начнется обучение. Никто ничего не знает, расписания в деканате еще нету, клятвенно обещают все вывесить на сайте. Плюс официально из института должна на почту прийти справка-вызов для предоставления на работу. Заранее...
В какой-то момент мне сообщают на кафедре, что занятия начнутся 19 декабря.
Я ругаюсь, т.к. начало учебы совпало с моментом получения лицензии и предновогодним авралом, но честно приезжаю 19 учиться.
И тут меня настигает приятная новость о том, что последние 2 недели, пока я сидела дома в ожидании лицензии и не работала, у нас шло обучение!
Ну а что. Кафедры все разные, на кафедре виноделия есть их собственное расписание, там все начинается 19, деканат расписание не вывесил, по телефону ничего не сказал, справку-вызов не выслал.
Минус 4 предмета сразу. Да, мы виноваты, да, мы не выслали справку, но делайте что хотите. Вот вам телефоны преподавателей, сдавайте.
А ничего, что я деньги за это плачу? - спрашиваю. Может мне просто купить учебников, почитать их и все?
Ладно, черт бы с этими философиями, инновационным менеджментом (!!!! необходимое знание для виноделов) и деловым общением (!!! еще важнее). Я это все учила в институте и они у меня даже в дипломе есть. Только вот перезачесть никак нельзя, нет. Названия не совпадают.
Но пропустить "Химию вкуса" это перебор. Давайте, говорю, вы мне ее перечитаете. На кафедре на это согласны. Ну что вы, у нас нагрузка, преподавателям эти часы засчитывать надо, мы не можем.

Вторая сессия, апрель. Расписание готово только 12 числа, хотя учеба начинается 16. А мы не можем вывесить расписание на сайте, его сначала утвердить надо, а утвердить мы его пока не можем. Первое занятие, 9 утра, прекрасный предмет Информационные Технологии.
Здравствуйте, говорю, я магистр, у меня тут где-то занятие по расписанию.
Оооо! У вас занятие? - удивленно интересуются на кафедре - как неожиданно.
Действительно неожиданно. 2 дня занятий и потом зачем. Кто же об этом может подозревать.
А что, вы учиться хотите или может мы вам сразу в зачетку поставим оценку?
Тут я в некотором бешенстве рассказываю, что да, я очень хочу учиться, прямо таки жажду, что диплом я могу и в переходе метро купить, не тратя мало того что денег лишних, так еще и не тратя свой отпуск и недополученных денег на работе.
Понимающе кивают, рассказывают что именно мне будут читать на следующем занятии и отправляют. Следующее занятие состоит из 2 задачек, решаемых в Экселе, которые я еще 10 лет назад в институте проходила. Ну и зачетка, да.

Ладно, ситуацию скрашивает собственно кафедра виноделия, где все читают, читают интересно и в общем-то объясняют прописные истины, подстраиваясь под мой уровень, когда встречаются какие-то пробелы и нехватка базы. Лабораторные замеры опять же, практические занятия. Хотя, конечно, вся российская наука настолько глубоко варится в своем котле, что даже имея массу возможностей для изучения иностранного опыта, они этого не делают. И бегут как от огня. Задавая вопросы, я зачастую говорю с ними на разных языках. И мыслим мы явно разными категориями.

И тут сегодня я прихожу на очередной новый предмет. Ну это хотя бы не было неожиданностью для кафедры.
Но, увы. Преподавателя нету. Она обязательно-обязательно проведет завтра практическое занятие, но сегодня ее нет. А кроме нее никто ничего провести не может, все очень заняты, вы почитайте, а завтра все-все.

Я приезжаю в деканат в окончательном бешенстве и предлагаю меня перевести на бесплатное обучение, потому что пока не вижу ни одной причины платить за такой подход.
Мне вежливо сказали, что бюджетных мест нет, прилюдно поругали по телефону провинившиеся кафедры, предложили пойти пожаловаться вышестоящему ректорату. Я даже попыталась это сделать. Но к вышестоящему ректорату не пробиться, там стоит прочный заслон из девочек-замов, которые пинают друг к другу и широко открывают глаза с фразами: "Ну такого же не может быть! Как это нет занятий? Может, просто часы не вычитывают?".
На этом моменте я прекратила борьбу с многоголовой лернейской гидрой и резко расхотела быть человеком, с помощью которого они будут решать свои межкафедральные дела и интриги.

И в общем-то у меня нет претензий лично к преподавателям. Те, с кем приходилось сталкиваться хорошие специалисты, у которых было бы приятно учиться. Но они сидят ровно и не делают лишних движений. Работа со студентами там это такая обуза, которая неизбежно прилагается к исследовательской работе и профессиональным консультациям. Ну может к дневникам относятся серьезнее, а магистров и уж тем более заочников просто не существует в этой системе координат. Институт в принципе не готов к работе с этим направлением (по виноделию, естественно). Ни деканат, ни кафедры, ни преподаватели.

И я могу понять профессора, который должен читать мне лекцию и который смотрит на меня в ужасе - как, спрашивает, я вам буду ее читать? Вы же сейчас ни слова не поймете со своим экономическим образованием.

Я наивная девочка, которая пошла туда за знаниями. Хотя на предположение, что купить диплом в переходе метро мне было бы дешевле, а эффект тот же, очень обижаются.

Очень хочется дегустацию под кодовым названием "неизвестный Пьемонт". Правда, когда я начала смотреть что у нас есть интересного, то поняла, что то ли все выпили перед праздниками, то ли в Россию возят ооочень мало. 
Рассширила границы до Пьемонт+Ломбардия.

Le Nature Favorita. Giorgio Pelissero 2010
Torre della Sirena. Conti Sertoli Salis 2010
Freisa. Burlotto 2005
Freisa Kye. Vajra 2007
Anthos Brachetto. Matteo Correggia 2005
MonTald Albarossa. Michele Chiarlo 2008
Fruttaio Ca' Rizzieri. Aldo Rainoldi 2002
L'Insieme. Gianfranco Alessandria 2003
Canua. Conti Sertoli Salis 2004
Le Marne Grigie. Matteo Correggia 2007

Завершающим аккордом второй Диониссеи стала бутылка Лимньо от винодельни Порто Каррас, которую я открыла по возвращении.

Сорт лимньо я жаждала еще с ПродЭкспо. Но в греческом баре его не нашлось, во время первого визита в Грецию я пробовала только купаж с его участием, а моносортовое купить не удалось.
В этот раз мы с ним все-таки встретились.

Limnio. Porto Carras

2009 год, Slopes of Meliton DOP
limnio - 100%, алкоголь - 13%

Аромат: не слишком интенсивный, скорее сдержанный и элегантный. Черные ягоды, хвоя, мясо, хамон, пряности, вишня.

Вкус: табак, древесные ноты, жимолость, перец. Приличная кислотность, умеренные танины и не очень высокая тельность дают в сочетании одновременно легкое и насыщенное вино, с долгим-долгим послевкусием. Питкое и гастрономичное, в меру сложное.

Приятно пить за ужином каждый день и интересно посмотреть что с ним будет через несколько лет. Но для того, чтобы найти какой-нибудь 2005 год придется ехать непосредственно в Порто Каррас и спрашивать там.

При чрезмерном охлаждении много теряет во вкусе, а при нагревании в аромате начинает выпирать алкоголь.

Лично мне понравилось. Очень северное, не яркое, но жестковато-терпкое вино.

Если бы это вино надо было описать одним словом, то это слово было бы грейпфрут. Переплетение сладости и горечи, лопающиеся на языке вкусы, уходящие в никуда.

Если бы про это вино надо было написать сказку, то она бы начиналась летним томным вечером, на веранде, во время чаепития с вареньем и нежными фруктовыми пирогами.

Если бы это вино требовало достаточно большого текста, то во вступлении обязательно бы рассказывалось, что я купила бутылку исключительно ради названия - логин amberwine сопровождает меня по винной тематике. Что бутылка пролежала больше года на полке и могла бы лежать еще столько же. Что сладкие вина созданы, чтобы утешать и согревать грустными вечерами, а жизнь слишком прекрасна и в ней нет места для таких вечеров.

А если надо ограничиться банальной дегустационной заметкой...

Amberwine. Clarendelle

2003 год, Monbazillac AOC
semillion - 80%, sauvignon blanc - 10%, muscadelle - 10%
алкоголь - 13%, сахар - 116 г/л

Золотисто-соломенный цвет. Аромат грейпфрута и кураги, неброский, но плотный. Курага с грейпфрутом из аромата уверенно перебираются и во вкус. С добавлением меда, айвы, печеных яблок и перечных пряностей, тонов варенья из роз. Спиртовое послевкусие из 13 градусов дает о себе знать, хотя пытается маскироваться горечью все от того же грейпфрута.

Гастрономично, но так и просятся в пару какие-нибудь изделия из слоеного теста с фруктами (преимущественно "белыми" - груша, персик).

Да и вообще я не фанат сладкого вина. А это совсем не зацепило.

Сира (Syrah) / Шираз (Shiraz)



Внешний вид

Листья: среднего размера, округлые, пузырчатые, слегка гофрированные в месте крепления черешка, сильно пересеченные, волнистые, пятилопастные, с заостренными узкими выемками. Черешковый синус в виде закрытой лиры, зубчики стрельчатые, низ листовой пластины покрыт легким пушком. Осенью листья краснеют по краям.
Гроздья: средние, цилиндрические, иногда воздушные, компактные, с маленькими овальными ягодами иссиня-черного цвета с налетом. Кожица ягод тонкая, но упругая. Мякоть сочная.
Почвы: лоза сиры предпочитает бедные почвы (как, например, почвы Эрмитажа, образовавшиеся в результате разрушения залегающего ниже гранитного слоя).
Урожайность: средняя. Низкие урожаи - необходимое условие для производства качественных вин из этого сорта.
Устойчивость: сорт плохо переносит засуху, а также сильный ветер из-за хрупкости веток. В целом имеет хороший иммунитет к разного рода заболеваниям.

Типичные сортовые ароматы

Франция: перец, специи, малина, ежевика, черная смородина, смола, патока, лакрица, табак, трюфель, фиалка
Австралия: слива, черная смородина, шоколад, кожа, пряности, лакрица

Сира и Шираз совершенно не являются абсолютными синонимами для названия одного сорта винограда (хотя формально это и так). Скорее слова, выражающие разный стиль вин и разный подход винодела к итоговому результату.
Сира - строгое, минеральное вино с ароматами смолы, патоки, перца и трюфелей. Шираз ярок, сочен и полон буйных ароматов сливы, шоколада и кожи. Сира раскрывается медленно и только после 5 лет выдержки стоит пробовать вина с серьезных террауров, а стареет вино в течение следующих 10-15 лет неторопливо и красиво, постоянно меняясь и развиваясь. Шираз готов к употреблению уже через пару лет и, хотя так же сохраняет весь свой потенциал очень продолжительное время, мало что приобретает в процессе выдержки.

( Read more... )

Синонимы Сира:
Шира (Schiras), Сирак (Sirac), Сира (Syra, Sirah), Инен Нуар (Hignin Noir) в Кремьё, Кандив (Candive) в Бургуане, Антурнерен (Entournerein) в Ля-Тур-дю-Пан, Антурнерен Нуар (Antournerein Noir), Марсан Нуар (Marsanne Noire) в Сен-Марселлене, План-де-ля-Бьон (Plant de la Biaune), или Бьон (Biaune), в Монбризоне, Серен (Serenne, или Sereine) в долине Изера, Серин (Serine) в Кот-Роти.
В Австралии и Южной Африке: Шираз (Shiraz). В Аргентине: Бальзамина (Balsamina).

Пино Нуар (Pinot Noir)

Бургундский автохтонный сорт винограда, принадлежащий, как и все остальные европейские сорта, к виду vitis vinifera, впервые упоминается Колумеллой, римским автором I века нашей эры, в трактате о сельском хозяйстве De re Rustica. Во всяком случае, некоторые специалисты считают, что Колумелла описал именно пино нуар, выведенный из какого-то местного сорта еще 2000 лет назад.
По другой версии пино нуар был получен монахами раннего Средневековья из автохтонного бургундского сорта нуарьен ("чернявый"; это название иногда используется и сегодня применительно к самому пино нуару). Существование пино нуара уже в Средние века подтверждается историческими документами, в которых он нередко называется по-разному, в частности, морийоном ("мавром"). Даже если верна именно вторая версия, пино нуар все равно можно считать одним из древнейших сортов винограда.

Первое признание сорт получил более 600 лет назад, в период, когда значительная часть виноградников Бургундии, включая Кот д’Ор, была отведена под менее благородный гаме, культивировавшийся из-за его высокой урожайности. В конце концов бургундские герцоги, одной из основных забот которых было качественное виноделие, решили более строго регламентировать сорта винограда. В 1395 году Филипп Смелый подписал указ, запрещающий гаме на территории герцогства. Таким образом, пино нуар был официально признан лучшим красным бургундским сортом. И хотя многие виноградари не последовали указу герцога, гаме постепенно отступил в область Божоле, где природные условия оказались для него более благоприятными, чем для пино нуара.



( Read more... )
Вина из этого сорта винограда одновременно сильные и тонкие, содержат меньше танинов, чем бордоские мерло или каберне совиньон. Прекрасно принимают выдержку в бочках и со временем раскрывают очень интересные нотки дичи, кожи, табака. Иногда бургундские вина из пино нуар не имеют сильного фруктового аромата, но после того как вино выпито, можно постепенно ощутить интенсивные минеральные нотки.
Благодаря своей элегантности пино нуар сочетается со многими блюдами из белого и красного мяса, а также с мягкими сырами с фруктовым ароматом (например, с сыром сен-нектер).

И именно из пино нуар производятся одни из баснословно дорогих вин мира от хозяйства Domaine de la Romanee-Conti.

"God made Cabernet Sauvignon whereas the devil made Pinot noir."(с) Andre Tchelistcheff

Ох. Спустя год вернемся к теории...

Мерло (Merlot)

Мерло, или более точно, мерло нуар - очень модная разновидность черного винограда, которая обычно ассоциируется с великими винами Сент-Эмильона и Помроля. Наряду с каберне совиньоном является одним из наиболее распространенных и популярных сортов винограда, культивируемых в большинстве винодельческих регионов мира.

Скорее всего, этот сорт появился относительно недавно - упоминания о нем в документах Медока относятся лишь к XVIII в. Как отмечает историк Энджалберт (Enjalbert): в одном из отчетов 1784 года о Мерло говорится, как об одном из лучших сортов в Либурнэ. В 1868 году эта разновидность была выделена Пти-Лаффиттом в качестве наиболее подходящей в Медоке для купажирования с Каберне Совиньоном. В этом же источнике объясняется происхождение названия сорта мерло. На бордоском наречии "мерло" называют маленького черного дрозда, любимым лакомством которого якобы является именно этот виноград.
Отдаленный родственник карменера, результат скрещивания каберне фран с малоизвестным сортом магдален нуар де Шарант (Magdeleine Noire des Charentes).



Внешний вид:
Листья: молодые пяти-лопастные листочки покрыты белым пушком; взрослые листья - среднего размера, клинообразные, темно-зеленого цвета, пузырчатые, сильно пересеченные, в месте крепления черешки к листу - гофрированные, с глубокими выемками, в центре которых иногда расположен зубчик; черешковая выемка имеет U-образную форму, зубчики неровные; низ листовой пластины - в густых прожилках.
Гроздья: средние, цилиндрические, неплотные.
Ягоды: сферические, иссиня-черные, от мелких до крупных, толщина кожицы - средняя, мякоть - сочная.
Уязвимость: устойчив к оидиуму, но подвержен серой гнили и мильдью.
Урожайность: от средней до высокой.
В Бордо мерло дает 50-60 гкл/га. На Средиземноморском побережье Франции без труда собирают 70-80 гкл/га, и вина при этом имеют интересный букет. Начиная с 100 гкл/га, их качество падает.
Почвы: идеально подходят влажные глинистые почвы Помроля.

Органолептические свойства сорта:
- фруктовые тона: слива, вишня, голубика и шелковица, красная и черная смородина;
- овощные и тона специй: черная и зеленая олива, мята, розмарин, фенхель, грибы, кожа и табак;
- тона, появляющиеся в процессе выдержки: карамель, шоколад, кофе, дым, ваниль, кожа, кедр.

О мерло часто говорят, что это "каберне без страдания" (имея в виду, что он лишен той терпкости, которая отличает молодой каберне совиньон). Среди недостатков французского мерло дегустаторы выделяют свойственную ему травянистость. Кроме того, по мнению некоторых специалистов, такие черты мерло, как фруктовость, скороспелость и высокая продуктивность также работают против этого сорта.

( Read more... )

Разнообразие стилей вин из мерло почти не ограничено: и великие долгожители из Бордо, где мерло выступает в купаже, и вина "новой волны" в Испании и Италии, где мерло чрезвычайно успешно смешивается с автохтонными сортами, и вина из мерло в чистом виде с великих виноградников Франции и Италии, и, вместе с тем, простые и массовые вина из Южной Америки и Восточной Европы.

Итак, Хорватия, Славония.

Кутьево, пожалуй, самый знаменитый городок в винодельческой Славонии. Здесь сосредоточено сразу несколько достаточно крупных производителей - Kutjevo (кооператив), Enjingi, Krauthaker.
Виноградники разбиты на склонах и у подножья Крндии (Krndija) - холма - природного заповедника.
Винные подвалы в городе были заложены еще вездесущими цистерцианцами в XIII веке.

Краутхакер (Krauthaker)

Винодельня основана в 1992 году.
27 га собственных виноградников, 48 га арендованных.
87% занимают белые сорта винограда
- 65% grasevina
- 8% chardonnay
- 6% sauvignon blanc
- 6% pinot gris
- 2% zelenac

и 13% остается на красные сорта
- 3% cabernet sauvignon
- 3% syrah
- 3% merlot
- 3% pinot noir
- 1% portugizac

Объем производства - 500 тыс. литров в год.

Первая ассоциация, которая приходит в голову, если говорить непосредственно о винах - международный стиль. Баланс, аккуратность, яркость-фруктовость-сладость в меру, но подчеркнуто.
Да и представители винодельни с гордостью заявляют, что 25% произведенного вина экспортируется. В том числе в США и Великобританию. Рассказывают о победах на международных конкурсах и многочисленных наградах. (Chardonnay Rosenberg получило много медалей (и 89 баллов от Паркеровского обозревателя), а Grasevina Mitrovac 2009 - бронзу от Decanter World Wine Awards)
Еще одна любимая тема для спекуляции - виноградники хозяйства расположены на 45,3 параллели - там же где Бордо, долина Роны и Пьемонт. Одна из линеек даже носит эти цифры на этикетке, кажется линейка одна из дешевых :)
Вообще набор производимых вин очень разнообразен. Естественно всевозможные сортовые вина. Разные вариации вин позднего сбора, БА, ТБА, выдержанных как в бочках, так и в стали.

Базовая линейка банальна, но, главное, вполне прогнозируемого качества, уровня и вкуса, без заметных провалов и колебаний.
Chardonnay 2008 с отдельного "крю" Rosenberg - прекрасное, типичное американское шардоне, с хлебом, маслом и сладким дубом :)

На самом деле, очень удобная винодельня. Почти всегда можно купить бутылку с вполне ожидаемым вкусом и не рискуя сильно провалиться.
Но на фоне Зделаревича мой вкус был пристрастен и хвалить Краутхакер у меня не получается.